阿科裏的海

一座海子，以前叫阿科里長海，現在叫情人海、當地人叫色金措；一個鄉過去叫阿科裏，現在叫毛日。出於習慣抑或固執，我仍然願意把那座海叫做阿科里長海，把那個鄉稱做阿科裏。

阿科裏是金川縣的一個鄉，阿科里長海就在離鄉政府不遠的山溝裏。形如狹長的巨舌的海子四周，是茂密的冷杉林。海子東北方的密林中，是一個叫撒爾足的小村子。

第一次看到阿科裏這個地名，是在上世紀八十年代初，一本文學雜誌刊登了一篇外省作者的遊記。炎炎烈日、飄揚着經幡的藏寨、車輪下騰起的滾滾煙塵以及阿科裏蔚藍色的海……儘管我也是阿壩本地人，生活的環境與書中描寫的別無二致，但當這些熟悉的場景在書上變成抽象的文字之後，反倒多了無盡的誘惑。

大約過了五年，我因一次採訪的機會，走進了太陽河深處的阿科裏，看到了阿科裏的長海。

我踏着十月清晨沙沙作響的白霜，穿過鄉政府旁邊的草地，初升的太陽，照亮了清澈透明的空氣，和在我頭頂與四周飛揚的霜晶。太陽從南邊一大片針葉林的後面升起來，打破了我慣常的經驗，讓我暫時失去了方向感。我望望四周，看到靠山的林邊有兩頂牛毛帳篷。

“早上好！”

她沒有作聲。

“到情人海的路怎麼走？”

她擡起頭來。一頂綠色的軍帽下面，是一張黑裏透紅的年輕面孔。

“到色爾金措的路怎麼走？”我又問。

她明白過來，擡起左手一指。“就前面，過橋順山溝的小路一直走就到了。”

她說的橋其實就是幾根接近朽腐的杉樹幹。泛白的橋身和橋下面溪流的白沫融爲一體，讓人有些頭暈目眩。我張開雙臂搖搖晃晃的上了木橋，頗費了些神才走到對岸。在我過橋之前，一位牧人打馬從橋上走過，泰然自若，如履平地。

溪流的聲音隨着我漸行漸遠的腳步在我身後越升越高，最後停留在頭頂上方某個看不見的地方。沿途的石縫和草甸上，遍生着高山杜鵑、矮生杜鵑、羌活、大黃。這些只在海拔3000米以上纔有的植物，與三顆針、花揪樹，用遍體的金黃和火紅，共同構成了這個季節的壯美和寂靜。

臨近中午，澈徹的空氣中飄來一縷淡淡的水的氣息，腳下的小路也在此時隱進到了前面一片幽靜的冷杉林中。隨着水氣的逐漸變濃，圓木房屋、經幡映入我的眼簾。

村子裏空無一人，一陣陣頌經聲從不遠處的某棵松樹上傳來。小路在一幢石頭房子前分成兩股，左手邊的一股掌紋一樣通向各家門前，右手邊的則一如既往的朝着延伸。我沿着右手邊的小路穿過村子，直到小路消失在一棵高大的松柏下面。

水氣瞬間變濃，阿科里長海赫然出現在我的眼前。

“落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。”湖面寂靜，陽光雪白。沒有落霞與孤鶩，但四周大片草甸和夾雜在黛青色針葉林中的白樺、高山櫟和落葉松，卻用豐富的色彩，將王勃的詩句渲染出了另一種意境。湖面上盪漾的波光、輕拍湖岸的濤聲，讓那個秋日的午後顯得格外空靈。寬闊、深邃甚至有些恬淡的阿科里長海，沒讓我數小時徒步跋涉的辛苦沒有白費。

在湖邊的岩石上或亂石中，散佈着數十座大小不一的嘛呢堆。斜射的高原陽光，拉長了它們的影子，乍一看彷彿大氅拖地的怪異生物，讓我頓生一種身在宇宙深處某個陌生星球的錯覺。

讓我回到現實的是一縷起自遠處雪山的清風和湖岸邊一隊隊的魚羣。在如此高的山上，在如此冰冷刺骨的湖水中，它們的神情悠閒而又安祥，一如我們人類既悠閒又安祥的在大城市逛商場的樣子。