有哪些非常會描寫吃的作家？

汪曾祺。深夜千萬不要看他的書，因為你會很餓。

說起汪曾祺，我對他的最初印象是多年前一次做飯的經歷。

當時為了泡把干香菇，友人教我要用冷水浸泡，說是看了汪老爺子的書里說，這樣才入味兒。

我抱著試一試的態度，用白瓷碗盛了冷水泡了大半天，等到清水成了暗黃色，香菇都像小傘一樣打開，菇香果然更濃，直撲鼻尖兒。

從此，每每看汪曾祺的書，都像在尋味兒：天底下竟有這麼好吃的食物，我卻沒吃過，傷心！

他說，「生活，是很好玩的。」

所以天下萬千食物，到了他的眼前全是佳肴。世間所有不平事，在他的筆下全化成恬淡。看他寫的書，聽聽他的趣事，你會發現汪曾祺真的是一個好玩的吃貨。

吃貨的基本技能：什麼都看起來好好吃

有一年，汪曾祺去草原林區體驗生活。剛好6月的草原綠油油，開滿了黃色的金蓮花。他好興奮，做了首打油詩，「草原的花真好看，好像韭菜炒雞蛋。」

我第一次看到這段故事時，笑得直打跌。汪曾祺該有一顆多愛吃的心，才能看見什麼就想成吃的，把全世界都看得好好吃。

愛吃的人，談起戀愛來也離不開吃的。在西南聯大，汪曾祺遇到了自己一生的愛人施松卿。

那時女生們很流行吃昆明的胡蘿蔔。它不僅細嫩、水足、微甜，據說還能養顏。施松卿也很是喜歡。

兩人常常一起散步，走到一處胡蘿蔔地時，施松卿就跑去和村民買，然後就嘎吱嘎吱地嚼起來。那時，汪曾祺覺得那樣的施松卿秀美可人。也常常將她寫進了自己的小說中呢。

果然，愛一個人的時候，是連她吃飯的樣子都覺得很美。

吃貨的進階技能：對吃這件事要念念不忘耿耿於懷

汪曾祺對吃這件事，從來都是不忌口的。他什麼都要試試，試過了，好吃就念念不忘，不好吃就記過了。這樣的人才是心懷坦蕩的，因為他從不抗拒生命的更多可能性，充滿著對世界滿滿的好奇心。

汪曾祺一直念念不忘雲南的菌子。在昆明住了七年，四十多年後仍然忘不了，還能在文章里一一數遍雞樅的難以比方的味，白蘑煮成的鮮湯，還有各種長得奇形怪狀的菌。

這樣的吃貨是令人欣賞的，他不是酒肉穿腸過，味道全不知的人。他的舌尖是有記憶的，他在記住那些讓他喜歡、感動的味道。這樣的吃貨，才能真正談得上愛美食，懂美食。

所以，當汪曾祺在離鄉幾十年後，在老師沈從文家再一次吃到了茨菇炒肉片後，從此又有了感情。

因為那是他小時候吃過的東西，雖然那時他不愛，嫌苦。但經過兜兜轉轉的生活，再吃到那股味，如他這般細膩的人，怎麼不會想起幼時吃的那碗鹹菜茨菇湯？怎麼不會想起那些個家鄉的雪？

吃貨的高階技能：深夜絕對不要看他寫的美食

汪曾祺作為一個高級吃貨，最厲害的地方還在於，他不僅喜歡吃、懂得吃，懂得做，還懂得寫吃的。

讓許多人念念不忘的高郵鹹蛋，都是拜他所賜，他說，「平常食用，一般都是敲破『空頭』，用筷子挖著吃。筷子頭一紮下去，吱──紅油就冒出來了。高郵鹹蛋的黃是通紅的。」瞬間口水就要流了。

所以，深夜千萬不要看汪曾祺寫的書，你會餓瘋的。

這個可愛的人，寫的散文，幾乎都是吃的。與友人通信，經常在說做菜的事。

比如，有一次汪曾祺就專門在信里告訴人家，自己新發明一道菜，就是把油條劈開，切成一段一寸長，再把拌了榨菜、蔥絲的肉末塞進其中，炸焦，「嚼之聲動十里人」。說真的，物道君很想試試這道菜。

這個很喜歡寫吃的人，每天的大多數時間還在忙於俗務。據汪曾祺的女兒說，他大多是在上午寫作，期間他要去買菜，做兩頓飯，偶爾還要偷偷瞞著夫人出去喝酒。中午睡個午覺，再接待約稿的編輯們。

家人們都不知道他怎麼安排時間的，而且他「每天都是一種非常悠然自得的精神情緒」，這樣的情緒也反映在他的文字里。

他的文字，平淡又不失真情，情深卻又不傷感，就像好朋友和你，邊喝著小酒邊聊天。

有人說，這是因為汪曾祺大器晚成，才積澱了下來。但他的老師沈從文或許更懂他，「『大器晚成』，古人早已言之。最可愛還是態度，『寵辱不驚』！」

正是因為這份寵辱不驚，所以，在他眼中，什麼事情都抵不過平常的一菜一蔬來得真實，也讓這個世界多了一個可愛的高級吃貨──汪曾祺。

有這樣天真爛漫的人，世界多可愛，因為總有人比我們多一步感知到這個世界的好玩，而且他還會寫下來告訴平凡的我們，多好。

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許多作家都是吃貨，喜歡吃，也喜歡把吃的經驗付諸文字。

現代作家裡，寫吃寫得最好的應該是梁實秋。

這裡要講的是宋代的一位文人吃貨，黃庭堅。

黃庭堅，字魯直，號山谷，江西修水人，宋英宗年間進士，做過知縣、校書郎、著作佐郎等，被稱為「蘇門四學士」之一，詩歌、書法都與蘇軾齊名。

黃庭堅是個吃貨，很喜歡吃滋味濃重的糟姜，曾經寫信感謝朋友贈送糟姜，認為「是蘇州真本，又飽糟而味足，大為嘉茹。」

糟姜之外，他還喜歡糟肉，並且親自動手製作。在酒糟之中加水加鹽，調成粥狀，把熏烤過的豬肉放到其中，保存在陰涼地方。糟肉味道獨特，顏色好看，而且可以長期保存，慢慢享用。

可惜黃庭堅在製造過程中忘記了最關鍵的一點：酒糟里沒有放鹽。最後發現這個錯誤的時候，肉已經完全臭掉。

黃庭堅的酒癮比較大，醉酒之後非常喜歡吃一種冷盤，他為其命名為「醒酒冰」，實際就是肉凍或者魚凍，宋代人又稱為「水晶鱠」。

黃庭堅寫過一首《飲韓三家，醉後始知夜雨》：「醉卧人家久未曾，偶然樽俎對青燈。兵廚欲罄浮蛆瓮，饋婦初供醒酒冰。」

黃庭堅醉倒在別人家裡，主婦為了讓他醒酒，端上來一盤肉凍。在詩後的小注中，黃庭堅認為自己是「醒酒冰」的發明者，說：「予常醉，後字『水晶鱠』為『醒酒冰』。酒徒皆以為知言。」

黃庭堅喜歡用河魚制膾。朋友張仲謨答應送給他一些河鯉，黃庭堅大喜，備好美酒，只等鮮美的鯉魚一到，立刻開吃。

但河鯉遲遲沒有送到，黃庭堅等得心焦，寫了一首《張仲謨許送河鯉未至，戲督以詩》，前去催促：「浮蛆琰琰動春醅，張仲臨津許鱠材。鹽豉欲催蒓菜熟，霜鱗未貫柳條來。日晴魚網應曾曬，風軟河冰必暫開。莫誤曉窗占食指，仍須持取報章回。」

一句「日晴魚網應曾曬，風軟河冰必暫開」，讀來令人噴飯。

黃庭堅的詩，宋代第一，寫過許多與吃有關的詩，其中有些是與蘇軾唱和的，兩位大文豪在詩中談吃，頗為有趣。

蘇軾曾經在一首《春菜》詩中描寫春天的種種美食，黃庭堅和了一首《次韻子瞻春菜》，寫出自己喜歡的美味，最後表達了一個吃貨的願望：「北方春蔬嚼冰雪，妍暖思采南山蕨。韭苗水餅姑置之，苦菜黃雞羹糝滑。蓴絲色紫菰首白，蔞蒿芽甜蔊頭辣。生葅入湯翻手成，芼以姜橙誇縷抹。驚雷菌子出萬釘，白鵝截掌鱉解甲。琅玕林深未飄籜，軟炊香秔煨短茁。萬錢自是宰相事，一飯且從吾黨說。公如端為苦筍歸，明日青衫誠可脫。」

汪曾祺。汪老提倡，「一個人的口味要寬一點、雜一點。『南甜北咸東辣西酸』，都去嘗嘗」（《四方食事》），在汪老眼裡，只有這樣的「寬容精神」才能當好一個「美食家」。因此，我們在看汪老「談」吃時，一定會感嘆作者筆下食物的「雜博」。這種「雜博」首先在於作者吃過、談及的美食地域分布太廣闊：從故鄉高郵出發，到天子腳下的京城，到西南邊陲的雲南，再到西北內陸的內蒙、新疆，汪老「吃的足跡」可以說是遍及了五湖四海，這樣來看，汪老分明是用腳在踐行上述他那條「美食格言」；其次，這種「雜博」還體現在食物的種類上：本來在這個地球上，食譜涵蓋最廣的恐怕就屬國人，而汪老則可謂是國人這種好吃特性的代言了，光是在他文中出現過的植物動物恐怕就不下百種，其中許多食物恐怕是很多人一輩子都沒遇到過的。

蔡瀾。蔡瀾有一個好奇的胃，吃遍天下美食。在香港，蔡瀾是家喻戶曉的文化名人。翻開報紙，就會讀到他的文字，簡短而清新，美食、旅遊、人生，聲色犬馬，無所不談。隨意走進一家普普通通的茶餐廳，不經意間發現，牆上的菜單旁邊標有「蔡瀾推薦」。人們常說，沒有蔡瀾，逛香港就少了一道最有滋味的人文菜。人老了，便活成了「精」，蔡瀾就是這樣一位「美食人精」，他一生的履歷和對生活對美食的愛好與研究，包含著對香港這片土地的熱愛和憐惜，他用自己的人文情懷，描繪了一張張香港乃至世界的美食地圖。

劉枋。劉枋生於山東官宦之家，她還不識字的時候，已會背誦數十首詩文。她個性爽朗，創作以小說和散文為主，也寫過廣播劇本。她的《吃的藝術》一書被視為飲食文學經典。劉枋謙虛地說自己不是個烹任名家，可是，她自以為對於「吃」，比對於「寫」，確實更有心得，原因是自己好吃，而並不熱愛寫作。劉枋的文筆向以流暢生動見長，用辭用句有一種熟極而流的功力。談吃，似乎可以用不著太費周章找辭彙鑽典故，反正綠的青菜、紅的蘿蔔，配上麻油、醬油、醋就是了。可是劉枋寫得另有一番情致，說得通俗一點，她寫得很有「學問」。所以既有欣賞文章的價值，更有美味的傳神，大有令人饞涎欲滴之概。

梁實秋。梁先生晚年在「雅舍談吃」後，有多少談吃的書籍開始模仿他寫作的風格和邏輯。可是很少有超越者。這最難超越的，便是文中的「豁達洒脫，中西逢源，旁徵博引，和真正的閒情逸緻」（《雅舍談吃》前言評鑒）。《雅舍談吃》說食物，講淵源，用典流暢自然，講了很多與吃有關的故事，把讀者帶入當時的情境，也領略了其中的滋味。

中國作家寫「吃」最厲害

中國的食文化是全民性質的，這從我國的美食文學中就能看出。大作家們平時忙於解構人性、批判歷史，可寫起吃來卻也毫不含糊，其中最厲害的當屬汪曾祺老爺子，看他的文章有時其他情節早已忘個大概，偏偏寫「吃」的都記住了。

《荷蘭奶牛肉》

「這天，還蒸了白面饅頭。半斤一個，像個小枕頭似的人倆。所里還一人賣給半斤酒。這酒是甜菜疙瘩、高粱糠還有菜幫子一塊蒸的，味道不咋的，但是度數不低，很有勁。工人們把牛肉、饅頭都拿回宿舍里去吃。他們習慣盤腿坐在炕上吃飯。霎時間，幾間宿舍里酒香、肉香、蔥香，攪作一團。爐子燒得旺旺的。氣築好極了。他們既不猜拳，也不說笑，只是埋著頭，努力地吃著。」

《端午的鴨蛋》

「鴨蛋的吃法，如袁子才所說，帶殼切開，是一種，那是席間待客的辦法。平常食用，一般都是敲破"空頭"用筷子挖著吃。筷子頭一紮下去，吱--紅油就冒出來了。高郵鹹蛋的黃是通紅的。蘇北有一道名菜，叫做"硃砂豆腐"，就是用高郵鴨蛋黃炒的豆腐。我在北京吃的鹹鴨蛋，蛋黃是淺黃色的，這叫什麼鹹鴨蛋呢！」

《荷蘭奶牛肉》

「副所長姓黃，精於烹飪。他每隔二十分鐘就要到小食堂去轉一次，指導大師傅燒水、下肉、撇沫子，下蔥姜大料，嘗鹹淡味兒、壓火、收湯。他還吩咐到溫室起出五斤蒜黃，到蘑菇房摘五斤鮮蘑菇，分別炒了骨堆堆兩大盤。等到技師、技術員、行政幹部都就座後，他當場表演，炒了一個生炒牛百葉，脆嫩無比。」

《螺螄姑娘》

「歸家之後，又見飯菜端整。油煎豆腐，細嫩焦黃；醬姜一碟，香辣開胃。又又次日，此種田人，日暮歸來，啟鎖開門，即聞香氣。揭鍋覷視：米飯之外，兼有臘肉一碗，燒酒一壺。此種田人，飯酒吃肉，陶然醉飽。」

《日規》

「最受歡迎的是—個廣東老太太賣的雞蛋餅：雞蛋和面，入鹽，加大量蔥花，於平底鍋上煎熟。廣東老太太很捨得放豬油，餅在鍋里煎得滋滋地響，實在是很大的誘惑。煎得之後，兩面焦黃，徑可一尺，卷而食之，極可解饞。」

《憂鬱症》

「房門也不大出，一天坐在屋裡看《天雨花》、《再生緣》，喝西湖龍井，磕蘇州采芝齋的香草小瓜子。她吃的東西清淡而精緻。拌薺菜、馬蘭頭、申春陽的蝦籽豆腐乳、東台的醉蟶鼻子、寧波的泥螺、冬筍炒雞絲、車螯燒烏青菜。」

《遲開的玫瑰或胡鬧》

「吃肉，尤其是肘子，冰糖肘子、紅燜肘子、東坡肘子、鍋燒肘子、四川菜的豆瓣肘子，是肘子就行。至不濟，上海菜的小白蹄也湊合了。年輕的時候，晉陽飯莊的扒肘子個有小二斤，九寸盤，他用一隻筷子由當中一豁，分成兩半，端起盤子來，呼嚕呼嚕，幾口就「喝」了一半;把盤子掉個邊，呼嚕呼嚕，那一半也下去了。」

《仁慧》

「觀音庵的鹹菜非常好吃，是風過了再腌的，吃起來不是苦咸苦咸，帶點甜味。」

《熟藕》

「醬菜里有一種麒麟菜，即石花菜。不貴，有兩個燒餅錢就可以買一小堆，包在荷葉里。麒麟菜是脆的，半透明，不很咸，白嘴就可以吃，孩子買了，一邊走，一邊吃，到了家已經吃得差不多了。」

《仁慧》

素齋最好吃的是香蕈餃子。香蕈（即冬菇）湯；薺菜、香乾末作餡，包成薄皮小餃子，油炸透酥，傾入滾開的香蕈湯，嗤啦有聲，以勺舀食，香美無比。

《萊生小爺》

他食量很大，而且愛吃肥膩的東西。冰糖肘子、紅燒九轉肥腸、「青魚托肺」——燒青魚內臟。家裡紅燒大黃魚，魚鰾照例歸他，——這東西粘粘糊糊的，粘得鰾嘴，別人也不吃。他一天就是這樣，吃了睡，睡了吃，無憂無慮，快活神仙。

結尾附贈《許三觀賣血記》片段，這紅燒肉被余華寫得可太誘人了~

『三樂又說：「爹；給我切五片肉。」

許三觀說：「你最多只能吃四片，你這麼小一個人，五片肉會把你撐死的。我先把四片肉放到水裡煮一會，煮熟就行，不能煮老了，煮熟後拿起來晾乾，晾乾以後放到油鍋里一炸，再放上醬油，放上一點五香，放上一點黃酒，再放上水，就用文火慢饅地燉，燉上兩個小時，水差不多燉干時，紅燒肉就做成了……」

許三觀聽到了吞口水的聲音。「揭開鍋蓋，一股肉香是撲鼻而來，拿起筷子，夾一片放到嘴裡一咬……」』

不放圖了，大家自行想像吧！

中國當代作家之所以特別會描寫「吃」，很大的原因在於對飢餓的記憶和恐懼感。典型者如莫言的《透明的紅蘿蔔》，以及一大批經歷過苦難日子的50、60後作家。所以這些當代作家寫「吃」就特別有投入。

但飢餓畢竟與吃不一樣。後者如果上升到美食的角度，那麼自古以來就有很多文人墨客擅長此道。孔子告誡弟子「君子遠庖廚」，但吃喝是人生必須，所謂「食、色，性也」。一些菜名甚至以文人作家的名字命名，如「東坡肉」、「雲林鵝」、「祖庵菜」、「大千菜」。

舉一個例子，蘇東坡被貶謫到黃州時，寫過一首《豬肉頌》自娛自樂：「凈洗鐺，少著水，柴頭罨煙焰不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價賤如泥土。貴者不肯吃，貧者不解煮。早晨起來打兩碗，飲得自家君莫管。」而金聖嘆在被押赴刑場臨死之前，還念念不忘美食，「花生米和豆腐乾同嚼，大有火腿滋味，此法一傳，吾死足矣！」到了近代，瞿秋白臨死前寫過長文《多餘的話》，稱"中國的豆腐也是很好吃的東西，世界第一」。這當然是有所寄託了。

因此，吃不單是肉體需求，也是一種精神享受，錢鍾書說過，吃飯有時像結婚，名義上最主要的東西，其實往往是附屬品。吃講究的飯事實上只是吃菜，正如討闊老的小姐，宗旨倒並不是女人。這種主權旁移，包含了一個轉了彎的、不甚素樸的人生觀。辨味而不是充饑，變成了我們吃飯的目的。舌頭代替了腸胃，作為最後或最高的裁判。至於汪曾棋，由於寫過很多散文，並且身體力行，對於塞肉回鍋油條這個自己發明的菜，他形容為「嚼之酥脆，真可聲動十里人」。

有的作家會描寫吃，但不一定會吃，還不一定會親自做好吃的。這方面或許比較真實的是汪曾祺，屬於全能型選手，會吃，會做吃的，會寫吃的。比如在《汪曾祺自述》一書中，有一個「自報家門」，涉及到汪曾祺的祖父。原來也是書香門第出身。他的祖父是清朝末科的「拔貢」，寫的一手八股文章，也就是科舉應試之文，不要小瞧了這個技能。並且，他的祖父家還有兩三千畝良田，此外還有兩家藥店和一家布店。這真是有錢有才有名望，是典型的完美人生了。也是我們想像中的古代中國的士大夫的典型。

而汪曾祺的父親，也是極聰明極靈巧多才的人。在汪曾祺的筆下，他的父親不但金石書畫皆通，還會武術，還有一間畫室，畫室里堆積了很多慕名而來的求畫之人送來的宣紙。他的父親還學過很多樂器，笙簫管笛、琵琶、古琴都會，幾乎所有的中國樂器他的父親都能有嘗試和機會去學習。更不要說在這種環境之下，他父親還心靈手巧能親手糊冥衣，製作蜈蚣風箏。有一次，他還用鑽石刀把玻璃裁成小片，再用膠水做成小船、小亭子、八面玲瓏球，在裡面養金鈴子。在汪曾祺的筆下，他的父親簡直是一個樣樣精通的奇人。

可是，按照一般的想像，這樣環境下長大的孩子，一定是貴族范，但其實，越是有教養的家庭，孩子也有規矩要遵守。所以汪曾祺說他的祖父就生活很儉省，愛喝一點酒，下酒菜不過是一個鹹鴨蛋。喝了酒有時就一個人在屋裡大聲背唐詩。汪曾祺之所以能寫吃，會寫吃，與這樣的家庭環境也有關，吃不在於多麼奢靡奢侈，而在於好吃，在於能從大自然的饋贈中欣賞其中的滋味。「味」又是中國傳統美學的核心辭彙之一。

梁實秋

可能是大家最早接觸的談吃的作家，記得《雅舍小品》的談吃，看得津津有味。

蔡瀾

最早看的是電視節目吧，然後才看的書，蔡先生吃的可以很平民一碗豬油渣飯就心滿意足，也可以鮑魚野味吃的很高級。

汪曾祺

覺得汪老的吃，更出彩在文章的描寫上，就像他的《人間草木》，讀起來就是美味。也是當時美味的記錄。

殳俏

看過吳鎮宇演的《雙食記》吧，就是她寫的，除了食物的相生相剋，她也寫了許多有情感的食物。

袁枚

不得不說這位，不會做菜，卻寫了部流傳至今食譜的才子吧，也讓許多簡單易學的食譜流傳下來。

張佳瑋

看過《無非求碗熱湯喝》，怎麼說呢，有典故有情懷，但食物本味被沖淡了吧，當隨筆散文看看還是不錯的。

首推已故蘇州著名作家陸文夫。他寫蘇州的吃，乃至於美食，無人能及。見《美食家》。

感謝邀請！這是很好且有趣的問題。我想推薦施耐庵。記得小時候讀《水滸傳》，看到書中好漢讓店家切二、三斤熟牛肉來大塊吃肉、大口喝酒，當時那種眼熱的心情至今還回味得出。施耐庵可真沒少寫吃的，除了比較多的牛肉，還有我們熟知的魯智深所吃的香肉，已經傳承至今的武大郎炊餅，孫二娘嚇人餡料的包子，景陽崗三碗不過崗的美酒，至於肥鵝、嫩雞、羊肉、菜蔬也多處可見。書中描寫的酒店也有多處，諸如江州潯陽江頭琵琶亭酒館、博浪城軍營外酒店、石碣村店等。黑店也不少，南山酒店、十字坡酒店、揭陽嶺酒店都赫赫有名，感覺可以編製一份《水滸傳》美食地圖了。就連魯智深向鎮關西尋畔，也是拿肉餡說事，讓看客頓悟原來肉餡還可以如此細分類別，會感覺自己這麼多年餃子白吃了。能時時處處用酒食饞人，饞的全面系統，饞的時時處處，而且一饞千年，施老真的算是有本事、排名和群眾威信靠前的達人了。