南非 | 夕陽中的荒野，我找過一隻獅子王
下午四點，巡守員打開營地的安全門，我的面前出現傍晚時分非洲曠野獨有的泛著金光的蒼茫。她背對著我，從腰間別著的彈夾中取出子彈裝進AK47，回頭輕輕說了一句：「我從未開過一槍，當然希望今後也不會。」這是每個巡守員在上崗前都必須要經歷的一場考核，為了保護遊客在曠野中的安全，他們需要學會在緊急情況下，在最短的時間內命中襲擊客人的動物。橫躺在車前方的槍，幾乎佔據了這輛越野車的整個寬度，在瞬間拿起一把AK47、瞄準、射擊，而不傷及到人，這不是件容易的事。車慢慢滑出鐵門，另外兩輛空越野會先行我們的車往不同的方向前往荒原，這樣可以確保在一片近北京市那麼大的草原中能夠有更多的可能找到動物。安全門的兩邊圍繞著我們的營地有一圈電網，當人坐在離地1米的敞篷車內，看著電網在身邊慢慢往後，直面曠野的風，這才真正地意識到自己是在非洲的荒原，原先的激動與興奮則變成了不安。儘管我知道每個巡守員都是訓練有素，我見過他們日常的射擊訓練是如何在五十米開外用AK47擊中一個小氣球；Shamwari作為南非東部最為奢華的私人營地，安全措施也是齊全，但把自己交於這一片用原始的力量和奔跑決定著生命的空曠之所，人之無力才是常情。
「你現在決定著我的一生。「我開著玩笑對巡守員說。營地外的草原，此刻斑馬成群。
餘暉中的斑馬
不遠處的長頸鹿群
出發不久看到的犀牛母子
離開犀牛母子，一隻花豹正從草叢中踱出
擋住去路的象群
南非的曠野並不像非洲中部和東部的草原那般一望無際，這裡有著連綿的山脈，曠野中有眾多的灌木和枯樹，多了一份粗獷野性之美。這在一定程度會增加我們尋找動物的難度，尤其是擅長隱藏的獵食性動物。但對我而言這更增加了巡遊的樂趣，因為你永遠不會知道下一秒會在樹叢中鑽出什麼。能讓自己更集中注意力去尋找動物，這要比在空曠無邊的場地中一股腦地扔給你大漠孤煙牛馬成群的景象更吸引人。我們的敞篷車用最開放的姿態進入山野，巡守員一邊輕聲和另外兩輛空越野的巡守員通過對講機溝通方位，一邊仔細留意著周圍有可能會出現的獵食性動物。帶著些許涼氣的風中，車子速度漸慢，在前方的一片灌木叢中，正慢慢踱出一隻獵豹。巡守員指示我不要發出任何聲響，萬籟俱寂，靜靜地看著這極具美感的生物進入你的視野，尋找獵物，而後走入另一片灌木叢，逐漸消失在曠野之中。人們愛在非洲的草原看動物，愛的想必也是這份最自然和原始的面貌，千百萬年來，每一種生靈都在遵循著自己的生存軌跡，奔跑著，跳躍著，生命的靈動在最粗獷的環境中得到最大的釋放。人類學家普遍都贊同人類的非洲起源說，所以當我們在非洲的曠野看動物時，是不是也有一種來自血脈深處的聯結呢？在幾百萬年前的某個黃昏，我們的祖先也曾在同一片荒野中走過，他們的周圍，也曾遍布著斑馬和羚羊，在他們的不遠處的灌木叢中，也有兇猛的食肉動物在等待著獵殺的機會。我們巡遊時感受到的血脈噴張，或許正是來自於那一刻的生存考驗留在基因中的痕迹。
鑽進灌木叢的獵豹
獵豹的不遠處，散落著的犀牛骨架
密切注意著獵豹的跳羚
能夠在短時間內同時看到獵豹和花豹並不是一件容易的事情，即使經驗最豐富的巡守員，也不會保證客人在短短的幾場巡遊中看到。我的巡守員非常興奮，把車子停在一片高地的開闊處，說：「現在可以下車走走。」她走向不遠處的幾處低矮灌木叢，拍拍手，保證了這一片區域沒有任何攻擊性動物，突然就像變魔法一樣，在車頭鋪上了黑色的桌布，取出旁邊一個大袋子中的酒水，說：「我們來喝點，慶祝一下。」 我從沒想過，會在最原始的非洲荒野中，去喝上一杯雞尾酒。她麻溜地鋪好所有酒水，在傍晚的斜陽中調製著南非當地的紅茶和酒水。在這一片荒涼的背景之中，這一切都顯示出不真實的夢幻感。
荒野中的雞尾酒會
從我們身邊驚慌跑過的一隻落單斑馬
從山崗下來，路邊排成一排的「五頭」長頸鹿
曠野之風吹過敞篷車
夕陽中返回營地
在山崗上追尋落日的象群
營地外的每個日出，露台就能看見成群的羚羊和斑馬
在見到花豹和獵豹之後，我和巡守員用了兩個午後在營地里找尋獅子，但也只見到了一串巨大的腳印。兩天未見獅子，我和巡守員都有些泄氣，只能在漫無邊際的曠野中不斷遇見開始出現審美疲勞的其他動物，趁著夜晚到來前趕回營地。突然，車內的對講機響起，並且重複著同一個方位，巡守員一腳油門，飛奔上我們剛剛下來的山崗。這是個平地，遍布雜草和低矮的灌木，日暮時分整個曠野都是金黃。在曠野中，所有的巡守車都只能按照規定的路線前行，不可脫離路線進入灌木區，除非出現重大事件。而此刻，我們的越野車就已經完全脫離了泥路，在灌木叢中慢悠悠地轉著。突然，巡守員低下身子，沖我做了一個保持安靜的手勢，朝著十一點方向指了一指，在被狂風吹過的草叢中，一抹巨大的金黃正慢慢地抬起身子，找尋了兩天的獅子終於在這天的最後一刻出場了！一頭年輕的雄獅，此刻正是他獵食的時刻，眼神中的驕傲正掃過這片荒野的每一個角落。他慢慢向我們的車走來，巡守員示意我壓低身子，獅子離我們的最近距離只有半米遠。雖然一直被告誡看到獵食類動物不能與他們對視，否則會被視為和他們宣戰，但在如此近的距離下，我抬頭後還是和這年輕的雄獅四目相對。泛著棕色光芒的眼給人極大的震懾力，每一個被他視作獵物的生物，相信最後都會被這眼神擊倒。曠野的風猛吹，我的心猛跳，我瞟了眼巡守員，她的手已經握好AK47，我們不能移動，不能發出聲音，只能等待。第一次，我覺得生命完全不受自己的控制。好在，在我們的車旁嗅了十幾秒後，不喜歡這「獵物」的味道，雄獅開始繼續往前走動，最後停留在一小片灌木叢旁，靜靜地看著對面的山林，一動不動。萬籟俱靜之中，在黃昏的狂風裡，這背影居然有了古希臘悲劇式的殘酷。就像在獅子王中，辛巴在悲壯的音樂里，邁著沉重的步子登上雨中的榮耀石，繼承已是滿目蒼夷的國家，君王的更替，生命的輪迴，此刻這位南非荒原的王者用最安靜的沉默演繹了最磅礴的樂章。
年輕的雄獅正慢慢抬起身子
逐漸向我們接近時，和我四目相對
離我最近時只有半米遠，可以看見身上的多處抓痕
靜靜地看著遠處的山崗
太陽西沉，我印象中所有關於非洲夕陽的印象，此刻正真實地上演著。動物奔跑過揚起沙塵，血紅色的餘暉中似乎飄著無數個生靈。當夜幕逐漸降臨，營地四周點起的火苗在狂風中飛舞，白日里的動物聲響此刻都漸漸平復。幽深的黑夜之中，身處最野奢的營地，心卻依舊無法平復。因為我知道，在我們的明亮之外，在那一片黑暗之中，血腥、爭鬥、逃亡、尋覓依舊正發生著，還有猛獸正試探著接近我們的營地。自然的力量，只有在最原始的狀態之中，在最懸殊的對比之下，才讓我們對此有了更深的敬意。抬頭，繁星如同碎鑽一般點綴著黝黑，那是我久違了的安寧。
後記：
在找到這一隻雄獅後，往後的幾天我們在草原上依舊是沒有再見到一隻獅子。離開的那天清晨下起小雨，這是南非東部四年乾旱的第一場雨，巡守員開車將我送至草原主路，我們在短短的四分鐘內見到了三隻巨大的雄獅。她說：「都出來告別了。」 我瞬間明白，為什麼南非人在提到私人營地時，總會說道：「北有Sabi Sabi,南有Shamwari。" 這兩個南非最為奢華的營地，一個名為"敬畏"，一個叫做"朋友"。我們對最原始的自然保持敬畏，延續的是百萬年來在這片土地上的友誼。
三隻雄獅中的一隻
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