i-D The Homegrown Issue 攝影：Justin French

若是將39歲的他單純定義爲時裝設計師的話，就好像把 Louis Vuitton 理解爲一家箱包製造商般草率。兩者姓名之外代表着更大範圍內的象徵意義，他們的名字都代表着一種更廣泛的文化，一種集體觀念，一種意識形態，也是一種生活方式。如果說他去年6月的 Louis Vuitton 首秀能說明了什麼的話，那就是這位設計師引領的變革之風爲時尚界注入了超乎想象的活力。

在巴黎皇家廣場（Palais-Royale）花園，2000餘位來賓（其中600位是全球各地就讀時尚、藝術、設計和建築專業的大學生）目睹着56位擁有不同文化背景的模特走上200米長的彩虹秀道。那是一個陽光明媚的午後，多倫多器樂組合 BadBadNotGood 在現場演奏着爵士樂。諸多熟悉的面孔成了本場的模特：Playboi Carti、Blondey McCoy、Octavian、Steve Lacy、A$AP Nast、Dev Hynes 和 Kid Cudi 魚貫而出。這場秀名爲“我們即世界”（We Are The World），取自歌手 Michael Jackson 和 Lionel Richie 1985年爲救濟埃塞俄比亞饑荒而創作的慈善歌曲。Kanye West 也親臨現場，並與 Virgil 在謝幕時共情相擁。儘管秀場規模巨大，但眼前所見頗有幾分親密的家族氛圍。

i-D The Homegrown Issue 攝影：Justin French

“這裏不再是堪薩斯了，我們正處在一個迥異的新世界，”Virgil 在回顧本季的兩個主要概念——白光穿過棱鏡時折射出的光譜色彩，和1939年的經典坎普作品綠野仙蹤（The Wizard of Oz）時說道。兩者都像是 Virgil 沿着黃磚路（Yellow Brick Road）一路走來的字面隱喻， 而如今終於被 Louis Vuitton 任命爲首位非裔美籍主腦，成爲 LVMH 旗下第二位黑人創意總監（首位是2003年加入 Givenchy 的加納裔英籍設計師Ozwald Boateng），也如同抵達了他自己的翡翠城。

Playboi Carti Louis Vuitton Spring/Summer 2019 Menswear

Kid Cudi Louis Vuitton Spring/Summer 2019 Menswear

Steve Lacy Louis Vuitton Spring/Summer 2019 Menswear

“現代性的設計理念將我所信奉的理念十分恰合，是具有包容性和開放性的思想，以及對各行各業人士的尊重，”

Virgil 解釋道。“這是我在工作中追求的核心。在這樣一個重要的品牌擔任如此關鍵的職位，我有責任勾勒出一種未來社會的可能。”

當天走秀的服裝只能佔據故事的一半篇幅。在明亮與超飽和的色彩之下詮釋着發人深思男裝理念，比如層次鬆垮的阻特裝，“配飾變異”而來的飾口袋護甲，浪子風格的扎染汗衫和 LV 老花透明 PVC 手袋。而對於沉浸在數碼世界的千禧一代和年輕的目標客戶羣而言，這一系列洋溢着強烈的興奮感。他們現在是締造時尚的成員之一，他們的文化起着推波助瀾的效用。

Louis Vuitton Spring/Summer 2019 Menswear

“這是一場真正的對話，”Virgil 解釋說。“我希望首秀能成爲衆人銘記的新紀元，翻開嶄新的一頁。”就 Louis Vuitton 這樣的時裝奢侈品牌所根植的莊重感而言，與衆不同和超越期待的嘗試即是他尋求突破的關鍵。Virgil 將重點放在了裁剪和奢華的“配飾變異”的揹帶上，提前鎖定了紅毯贏家的位置。

“我對在男裝中加入浪漫主義的做法很感興趣，追求一種女性化的觸感和更柔和的邊角。奢侈可以有很多種詮釋，而我想要做出讓人們垂涎和渴望的東西。”

那麼 Virgil Abloh 是如何一步步走到今天，成功邁入翡翠城的呢？2002年，完成了土木工程學位的他前往伊利諾伊州繼續攻讀建築學位。畢業後不久，他就獲得了與 Kanye West 時任經理人 John Monopoly 的會面，並被當場錄用。隨着時間的推移， Kanye 和 Virgil 開始着手謀劃進軍時裝界的任務，2009年雙雙進入 Fendi 實習。轉年，West 便任命 Abloh 作爲其個人創意公司 Donda 的創意總監。

攝影：STEPHANE FEUGERE

圖片：Getty Images/ Josh Brasted

Virgil 最初與音樂結緣，他曾在十幾歲時擔任 DJ，這也成爲他演繹時尚的一種手段：從經典中採樣，跨界創作出與原作完全不同的成果。“如果做 DJ 像是去健身的話，那完成這個系列就像是參加了奧運會，”他如是比喻，

“DJ 和時裝設計要動用同一塊腦力，你要讓整個空間裏的人都能感同身受，並從中感受到樂趣。”

作爲一名獨立時裝設計師，Virgil 的職業生涯始於創建街頭品牌 Pyrex 23—— Pyrex 取自玻璃裂紋之意；而23則代表籃球，來自 Michael Jordan 球衣上的數字——經營僅一年就將其關閉。2014年，Virgil 在 New Guards Group（旗下擁有 Heron Preston 和 Palm Angels 等街頭品牌的小型集團）的設計師 Marcelo Burlon 的幫助下創立了 Off-White。他在品牌商標上運用的 Helvetica 字體和斜條紋設計——尤其對括號的使用——似乎隨着 Instagram 文化的興起而一路高歌猛進。而他商業策略的另一部分，則是選擇與儘可能多的其他品牌合作，拓展品牌的客戶羣，助長 Off-White 的品牌影響力。

Pyrex 2013 collection

Off-White Spring/Summer 2017 campaign

從歷程上看，Virgil 走紅的速度簡直勢如破竹：2015年入圍 LVMH Prize 的青年設計師（Young Designers）獎項，轉眼不到三年，他便收穫了這一奢侈集團麾下旗艦品牌的最高職位。

如今，Virgil 常被合作伙伴形容爲他們認識的最忙碌的人，更何況他正掌舵着兩個品牌，同時進行着無數的跨界合作，還在籌備着一場名爲“修辭”（Figures of Speech）的職業生涯回顧展，將於今年晚些時候在芝加哥當代藝術博物館揭幕。他是如何捋清頭緒的?

“Off-White 的設計是在與17歲的自己對話，而在 Louis Vuitton，我要和一個創立於1854年的品牌進行對話——是見證歷史，也是表達崇敬，”

他解釋說。“不論是推敲想法、製作一條褲子，還是設計秀場，兩者都是完全不同的，因爲它們分別建立在迥異的基礎之上。”

IKEA x OFF WHITE “STILL LOADING”

Virgil Abloh x Nike "The 10"

Takashi Murakami x Virgil Abloh “Future History” 圖片：Gagosian Gallery

當然，只要有超級粉絲把他說過的每句話掛在嘴邊，就不可避免地對應着相當多批評者，但他能夠從容應對。“我專注於表達自己的想法，而後把這些想法彙總起來與我15歲時的成果相對比，那是我職業生涯和創造力剛剛啓蒙的階段，”他說。

“就我要面對的工作而言，每天糾結於外界的聲音其實毫無意義。我所做的是與事物本身進行對話，這樣才能讓想法落地，找到歸宿。”

當提及他想用設計和哪些人交流時，Virgil 並沒有給出明確的答案：他正致力取悅每一個人。“我喜歡做一些可供在店裏瀏覽把玩的東西，爲孩子們、也是爲對任何產品都無感的消費者——我不希望店裏只有擺在貨架上的產品而已。”

Louis Vuitton Spring/Summer 2019 Campaign

挪用自藝術家 Marcel Duchamp 在1915年提出的觀點，Duchamp 會把找到的物件，例如將便池或者自行車輪放進美術館。Virgil 之前曾將他設計原則的核心之一歸納爲“現成的”（readymade），同 Duchamp 的手法相似，將其重構語境，包裝成藝術品，創造出似曾相識但又出人意料的效果。同樣，Virgil 會用他作爲 DJ 的自覺來拼湊服裝風格。“我的兒時被滑板和嘻哈所支配，覺得這些很酷，”他解釋道。“如今一切都開始大肆入侵了，嘻哈音樂影響了學院派的服裝風格，搖滾樂也逐漸融入到嘻哈中來。我們生活在一個不同風格和文化共存的大熔爐裏。”

Marcel Duchamp “Fountain”

兼顧街頭服飾與奢華狂想的設計哲學，使他與成長於 MTV 時代的那波人產生了共鳴。 “沒有什麼比別人的不理解更讓人沮喪了，”與 Virgil 共事近15年的 Radio 1的 DJ Benji B 說道，如今他也作爲官方音樂總監把控着 Louis Vuitton 男裝秀場的節奏，此前也和設計師 Phoebe Philo 在 Céline 有過合作。“這並不是一件立刻就能充分表達自我洞見的差事。你還要考慮到如何將自己的強項應用於這個主流品牌之上。雖然很多人都在研究如何把各種流派和模式組合到一起，但事實上如今的藝術家們更關注消費者的需要。”

“除了自身所取得的成就之外，Virgil 也解開了許多人心結，親身證明了黑人羣體的可能性：如果你努力勤奮、決心堅定、做事專注、有上進心，就也能成功，”過去三十年中最著名的黑人超模 Naomi Campbell 在去年夏天對 i-D 說道。“這件事給了我們希望，很大的希望。”Benji B 對此也深表贊同。“動力是一種藝術形式，Virgil 就是利用動力的大師。他會積極面對自己所做的一切。他以這兩方面吸引志同道合的人，讓人無法抗拒。”

Louis Vuitton 東京快閃店 圖片：LOUIS VUITTON / DAICI ANO

“我在內心深處是很積極的，”Virgil 坦陳。“我想儘可能表現自己的才華，讓他人能在T臺上的作品中看到。”對 Virgil 而言，任何圍繞他所產生的熱議都只是背景中的噪音而已。他的到來無疑會在商業上助品牌一臂之力：公司首席執行官 Michael Burke 向 WWD 表示，今年早些時候在東京開設的快閃店，在開幕48小時內的營業額就比去年Louis Vuitton 與 Supreme 的合作系列高出超過30%。

“在時尚界，人們對接下來所要發生的事情總是翹首以待，”他停下思考了片刻。“但這並不神祕，時尚總是與外部世界的發生發展緊密相連。有時時尚會忽視這一點，將自身束之高閣。然而時代還在不斷變化，只要你找準了方向，未來就並不遙遠。”

Credits：

作者 Osman Ahmed

攝影 Matt Holmes

造型 Carlos Nazario

髮型 Mustafa Yanaz @Art + Commerce

化妝 Brittany Whitfield using Glossier

攝影助理 Chad Hilliard

造型助理 Raymond Gee Ore Zaccheus

髮型助理 Nastya Miliaeva

選角 Midland Agency

模特 Jeffrey、Mayowa、Ahmad Kanu、Jaden Rodriguez 和 Juantrice Hartfield

所有模特身着服裝均爲 Louis Vuitton

翻譯：徐善來

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