每年的“武大櫻花季”都會因爲各種各樣的原因成爲大家熱議的目標。

　　當然，今年也不例外。

　　3月24日下午，一名青年男子穿着類似和服的服裝，前往武漢大學賞櫻花，遭到校方保衛人員制止，繼而引發肢體衝突。

　　網上視頻顯示，穿着類似和服服裝的男子和另一男子被幾名保衛人員按在地上，大聲重複喊着：“憑什麼打人？”，並稱自己“穿的是唐裝吳服”。

　　武大方面則表示阻攔原因是男子沒有辦理預約賞櫻的手續，並有言語挑釁行爲，最後肢體衝突。

　　具體的衝突原因，就交給警察叔叔來處理吧。但關於吳服、和服、華服的討論，有時確實讓人很難分清。

　　什麼是吳服？

　　百度“吳服”，度娘給到的解釋是：

　　一指的是吳地的服裝。

　　二是和服的舊稱。

　　那麼“吳地”到底是哪個地方呢？有人說是春秋時期的吳國，有人說三國時期的吳國，也有人說就是中國的江浙一帶。

　　但根據日本史書《日本書紀》記載，大約是在日本應神天皇的時期，引進了吳地的紡織手藝人和技術。

　　又科賜百濟國「若有賢人者、貢上。」故受命以貢上人?名和邇吉師、卽論語十卷?千字文一卷幷十一卷、付是人卽貢進。又貢上手人韓鍛?名卓素、亦吳服西素二人也。

　　——《古事記·應神天皇記》

　　卅七年春二月戊午朔、遣阿知使主?都加使主於吳、令求縫工女。爰阿知使主等、渡高麗國、欲達於吳。則至高麗、更不知道路、乞知道者於高麗。高麗王、乃副久禮波?久禮志二人爲導者、由是得通吳。吳王於是、與工女兄媛?弟媛?吳織?穴織四婦女。

　　——《日本書紀·應神天皇紀》

　　百濟給應神天皇的貢品裏有兩個從吳國來的縫織女。後來應神天皇復遣阿知使主前往吳國求縫工女。

　　而應神天皇，就是傳說中日本第15代天皇，在位時間大致是270年——310年，而這一時期正對應我國的三國時期（220——280年）。配合日本考古學發掘與書面資料研究，自應神起天皇在位時間和事蹟的可信度大增。因此，這裏“吳地”很可能就是三國時的東吳。

　　應神天皇

　　而在如今的日語裏，吳服卻更強調材料。

　　“吳服”一詞原本指日本從中國進口的絲綢織品所製作的服裝，現今則指用於製作和服的織品，與服裝剪裁樣式是沒有關係的。是專指以綾錦爲面料的禮服。而用江戶時代發明的木棉做的和服會用“太物”來稱呼。

　　當年的吳國織女在死後被當作吳服大神，直到今天還在吳服神社裏被祭祀。

　　年輕的和服

　　日本詞典《広辭苑》中 對“和服”定義爲“日本原有（本土）的衣服。着物。”就該條解釋，我們可以得到以下信息:和服爲日本自古以來的本土服飾，它又叫作“着物”。

　　讓人意外的是，“和服”的概念並沒有非常久遠。

　　明治時期，西方黑船打開日本的國門，一起流入的還有西方衣服（即“洋服”），人們用以將其與日本本地的衣服作爲區分，故稱“和服”。

　　19世紀末20世紀初，自福澤諭吉以來，日本國族運動興起，產生了大和民族的概念。後來爲了將西方的衣物（即着物）作分別，和服逐漸演變成單指日本民族服飾。

　　和服在歷史演變中深受中國文化的影響。

　　繩文時代

　　嚴格來說，繩文時代的日本的民族服飾尚未成形。考古學家於當時遺蹟中所發現的古物中推測，當時的人是以一些以薴麻及麻織成的布製作衣服的。可惜的是，因發掘出來的文物資訊不足，故當時衣服的模樣至今仍未明。

　　彌生時代

　　根據中國史書魏書東夷傳的《魏志倭人傳》所記載，彌生時代日本人的衣着是以幾塊大布所剪裁而成。男的叫橫幅，女的叫貫頭衣。因爲沒針剪，所以不成樣式，類似東南亞與百越民族的服飾。

　　奈良時代

　　唐朝是中國古代一個鼎盛時期，奈良時代兩國交流頻繁，關係十分密切。受盛唐文化的影響，日本對中國文化有着大規模的模仿，下至平民，上至統治者。這一時期頒佈的“衣服令”就是日本受唐裝啓發而實行的。

　　承和九年（公元842），仁明天皇又詔書：“天下儀式，男女衣服，皆依唐法，五位以上位記，改從漢樣，諸宮殿院堂門閣，皆着新額。”此時期的和服基本上完全模仿當時期中國服飾的模式，而日後貴族階級所穿着的“唐服”樣式亦於此時期留存下來。

　　日本高鬆冢古墳墓中壁畫，與唐代墓室壁畫極爲相似

　　平安時代

　　於平安時代初期，中日交往仍然相當緊密，故中國文化對和服的影響仍深。但由於894年日本撤回遣唐使，北宋熙寧年間以來，只有佛教民間交流了。使和服發展逐漸傾回去日本自身的文化，開始建立起別於中國服飾的獨特風格。

　　尤其是這個時期紋章及染色技術大幅發展，令當時和服的花款變得更加多樣化。衣服色彩鮮豔，展現出它獨有的特色，衣袖也逐漸開始變得寬大，出現了“唐衣”和“十二單”。

　　鎌倉時代和室町時代

　　到了鎌倉時代，原本中國服飾中的褲跟裳被省去，袖口亦開始縮小，形成現今和服雛型的“小袖”；另外女子和服亦開始趨向上下連裳的袍服類。室町時代後期，日本進入戰國時代，羣雄割據戰亂不斷，人民生活不振，造成和服的演變逐漸減慢。

　　室町時代日本大量進口明朝金襴、緞子，被當作最高級的織物，製作幕府將軍的胴服（羽織）。

　　江戶時代

　　男裝是黑色花紋作爲正裝，女裝還是小袖，茶色與黃色爲主要的顏色，和服在江戶時代基本就是小袖形式。

　　受到中國文化、西歐文化的影響，和服在明治時代纔開始真正的走向成熟，宮中的禮服開始洋化。到了大正時期，男子開始穿西裝，女人也開始穿西式服裝。

　　崛起的華服

　　有服章之美，謂之華；有禮儀之大，謂之夏。

　　隨着傳統文化的興起，中華民族的服飾文化也隨之崛起。華服，即以漢服爲主的中華民族的傳統服飾，

　　作爲中華民族的傳統服飾，華服曾經一度消失在國人的視野之中。但值得慶幸的是，沉澱於血脈中的華夏基因沒有消失。

　　隨着一代又一代人的努力，華服文化在今天又開始重新煥發光彩。秦漢大氣、魏晉風流、唐風傾國、宋明流韻。歷朝歷代各有其風采。

　　跟和服的傳承相比，華服的傳承走的是兩條不同的路線。

　　結合傳統節日和傳統藝能表演，是復興漢服運動較爲常見的方式。例如農曆 “花朝節”“上巳節”“乞巧節”，人們更樂於復興古人傳統的過節方式，琴棋書畫、投壺剪紙、古樂漢舞、拜月乞巧……人們追求的是再現傳統文化的燦爛與美好。

　　而日本和服的傳承似乎更加時尚。日本的花火大會最早可追溯到日本江戶時期享保十八年( 1733 年) 。爲對前一年流行的腹瀉傳染病導致的多數人死亡進行冥福，祈禱天災病疫消除。

　　人們特別是年輕人願意身着傳統的和服參會，但卻與花火大會的祈福消災無關，取而代之的是家庭聚會，朋友狂歡，戀人約會，衆人相聚喝啤酒吃烤串等休閒活動。

　　和服商家將當代日本人審美喜好的時尚元素融入和服設計，這一點與中國還原漢服古典之美的漢服運動截然相反。無論是“復古”還是“時尚”，二者並不矛盾，卻更應是齊頭並進。

　　傳承和潮流看起來是兩件不同的事情，其實殊途同歸。傳承如果也能很時尚，並且讓大家津津樂道，終有一天，會形成潮流。