「老佛爺」Karl Lagerfeld 卡爾·拉格斐去世，如何評價他一生的成就和對時尚界的貢獻？
消息來源：【特寫】Chanel 藝術總監 Karl Lagerfeld 去世，回顧他的傳奇一生
2019 年 2 月 19 日，德國設計師 Karl Lagerfeld 因病於巴黎去世，享年85歲。?
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去年年底 Netflix 出了一部紀錄片， 7 Days Out，第一次展示了 Chanel 春夏高定時裝周台前幕後的故事。
每年 3 月，Chanel 的高定秀都是時尚圈最引入矚目的盛事，不僅僅因為它為時尚界帶來了又一季的設計新意、精緻的工藝細節，更因為每一年，Karl Lagerfeld 都將他對新一季設計的思考，以最戲劇化表現形式，呈現在所有人面前。它甚至已經超越了一場「時裝秀」本身的界限，而成為了一場大型的藝術表演。而這場大秀也恰恰成為了他藝術理念最佳展現，它產生的共鳴遠遠超越了時裝本身，在他天馬行空的想像、細緻嚴格的執行下，「時尚」中那些看似「膚淺」的東西，最終以最貼近每個人想像的藝術形式，呈現在公眾眼前。
「我有一個精準、緊湊的概念，並且我會一直堅持它，把它執行到底。」在採訪中，他本人這樣說。
2019 年春夏，秀場是一片海灘，2017 年秋冬，秀場是一個火箭發射中心，火箭看起來即將要噴射升空；2015 年秋冬，這裡又變成了巴黎的一個小酒館，所有的工作人員著裝統一，模特們在酒館中搖曳穿梭；2014 年秋冬秀場被建造成為香奈兒主題超市，裝點了超過 500 件印有 Chanel logo 的單品（番茄醬、糖果、薯片等等等）；2010 年秋冬，他在巴黎大皇宮（每年 Chanel 高定秀的舉辦地）正中央，擺放了一個重達 265 噸的冰川，模特們就行走在融化的冰川之間……
這就是 Karl Lagerfeld 希望向世人呈現的，他眼中的 Chanel。
Chanel 有四個高級定製工作室，每個工作室都由一位「首席裁縫」帶領，每一季高定系列中，每件服飾的製作時間都超過 160 小時。在時裝秀開始的六周之前開始製作。由 Karl 本人畫手稿，在首席裁縫的帶領下，工作室製作完成。在大秀正式開始一周前，Karl 會 review 所有即將定稿的服裝，再進行修改，直至 Karl 認為它「成了」。
「我們創造的不是人們需要的東西，而是人們渴望的。」Karl 曾在採訪中這樣說。
我想也許這就是高級定製，乃至時尚最重要的意義：我們可能很難擁有「奢侈品」，但真正奢侈的，可能並不是一件衫、一條裙，或者一個手袋。而是時裝和它為我們呈現出的，對那些美麗、優雅，甚至可能脆弱的世界的期盼和嚮往。
正如 Chanel 的創意顧問在片中講到的「2018 年春夏的主題是法式花園。對於我來說，這是一首送給春天的頌歌。它非常有趣，因為在現在這個時代，當你想到這個主題，第一反應可能是庇護所，或者自我防禦。但 Karl 呈現出的卻是一片明媚和輕盈的氣質。你可以說這就是時尚的魅力。因為它永遠都意味著變革，讓你感受到向上、前進的力量。」
有人說他毒舌，有人說他的設計一直在原地踏步，毫無突破，但時至今日，當我們回頭再看他的成就，還是會感謝他曾帶來的這些「奇觀」，感謝他曾經為每一個被這種理想所觸動的人所創造的夢。
老爺子一路走好。R.I.P.
資料來源：
- Karl Lagerfeld Dies in Paris
- 7 Days Out - Netflix
只是吃個晚飯的功夫，回來就變了個時代。當你得知從此以後的時裝周，再也看不見那個戴著大墨鏡、黑手套，一束銀白的頭髮扎在腦後的人出來謝幕時，那種心情是遺憾到無以復加的。
毫無疑問，Karl是上個時代碩果僅存的大師之一，「時尚大帝」、「老佛爺」之類的頭銜也足以證明其地位。從前他是一個先鋒、顛覆的符號，如今將成為一根永恆的標杆。
個人認為Karl最顯著的成就，是近乎完美地完成了「老牌時裝屋年輕化」的這個難題。
法國老牌時裝屋那麼多，倒閉的倒閉，重開的重開，Chanel不僅倖存下來，盈利還能年年增加，這裡面有很大的功勞屬於這個德國人。Coco女士的確開了個好頭，但真正復活她，並使她成為這個時代經典的人，是Karl。
1983年，Karl接手Chanel，成為首席設計師。那時的Chanel已經式微，用Karl自己的話說就是「我接手Chanel時，她是個睡美人，甚至睡到打鼾了。」但他認為很有挑戰性，接下了這份不被大家看好的工作。
他保留了Chanel最經典的tweed材質，與此同時剪短了長裙，加入了80年代最流行的廓形，強調了鏈條、珠寶的存在感，並從歷史中發掘了雙Clogo、山茶花等元素。於是一個嶄新又經典的Chanel誕生了，到現在為止，還能時不時在各種營銷號上看到80s、90s的Chanel。
他當年這樣總結自己成功的經驗：要比所有人都努力，遵循傳統時一定要注入新鮮又不至於顛覆的力量。 這句話可以說貫穿了他整個設計生涯。
後來這些年的設計更穩固了Karl「謹慎地顛覆」的風格，他不僅是同時代設計師中最先鋒的一個，甚至比許多年輕設計師更代表當下和未來。
舉兩個我個人認為最有代表性的例子來說，第一，他最先察覺到街頭風格的崛起，在高定中使用了運動鞋。
第二是我最愛的那場17秋冬，把未來主義和60年代風格結合到一起，火箭代表著人類永遠的野心。
他的先鋒還體現在秀場音樂上。我通過Chanel的秀場知道了許多另類電子歌手、樂隊，比如chromatics，Chanel18秋冬高定放了她的blue girl和black walls。
Karl近幾年為Fendi的設計也可圈可點，越來越年輕，甚至開始像個潮牌。雖不能排除其他設計師的手筆，但80多歲的設計總監能做到這個份上，前無古人是絕對的。
雖然Karl說他不跟市場部門的人往來，但他對市場並非一無所知。早在2007年，他就把Fendi秀搬到長城開了一遍，對東方市場的敏銳可見一斑。
除去設計上的成就，Karl身上最突出的特徵，就是工作狂了。有新聞說他一直為fendi工作到最後一刻，這應該是不工作不如去死本人能做出的事。
他生前最多同時掌握4個品牌的設計大權，與Chanel、Fendi簽的都是終生合同，除了設計，他還開書店、做報紙、搞攝影……用他的話來說：「我註定是要工作一輩子的。」
他還有一句話令我印象很深刻：「再過幾年就可以盡情睡了，我討厭睡覺。」
那麼，晚安吧Karl。這世界將永遠擁有你。
從耀眼明珠變成天上星辰罷了
無論是黯淡人間還是漆黑夜幕 都能看見
大家都寫了他傳奇的經歷、旺盛的精力、及他為品牌發布的作品。我來補充些我以為很重要的、但沒被提及的成就。以及為什麼老佛爺成為今日的老佛爺？
成就1：迄今將」品牌基因「+」當代潮流「+」可穿性」結合得最好的一位設計師，沒有之一。
對於大多數的普羅大眾來說，看T台秀一定自我感覺看不明白的。因為很多衣服看上去只是視覺上讓人震撼，但是很難讓人明白誰會去穿這樣的衣服。這類設計師只是做到了視覺上的創新，但他們忽略了「衣服本就是給人穿的」，而且要」穿的讓人感覺舒服「這一本質。
而品牌基因的傳承也是一個很大的挑戰，特別是對於這些法國老牌時裝屋而言。過於拘泥於品牌基因，可能就會忽略了」與時俱進「。而如果只講究「與時俱進」，忽略了品牌的初心，那麼很快就失去了自己的標籤。
而我認為老佛爺是絕無僅有的，將這三個要素結合得最好的設計師，沒有之一。這也是我認為他可以長期屹立不倒的最重要的原因。
雖然老佛爺多次在媒體上強調過品牌方從來不對他有預算限制，業務壓力，但是我以為老佛爺身上還是有比較明顯的德國人的特徵：務實！他的發布秀在秀場設計上總能讓人驚艷（比如從瑞士搬幾百噸雪到秀場現場；比如在中國長城上發布秀等），但你仔細看每套衣服，你隨時可以穿著上街出門——服裝本身的實穿性很強。 但他每次又能依然讓你驚艷。「驚艷而又務實」，是對他作品最好的描述。
以CHANEL的經典作品：粗花呢夾克為例。
最早的粗花呢夾克是這樣的。短上裝，H廓形（直筒型），箱型（比例上像箱子方方正正的）、粗花呢面料、撞色鑲邊/包邊。
1983年老佛爺接手CHANEL時，CHANEL已經呈」老化「狀態。老佛爺首先從線條、比例、廓形上對粗花呢夾克進行了改變。而且這一習慣保持到今天。看看最近（2018-19）的粗花呢夾克。
最新的粗花呢夾克已讓保持了原本作品的2個要素：粗花呢及H直筒廓形。但與此同時，面料的色彩與結構、衣服的長度、廓形的寬窄、細節（領型、袖型等）甚至穿搭方法一直在與時俱進。
同時大家看他的服裝作品，都是很實穿的。這就是我說的能把「品牌基因」+「當代潮流」+「可穿性」結合得很好的體現。
而很多設計師很容易過度強調了個人的設計才華，而忽略了服裝設計的本質是為人服務的。而作為一個設計師，歸根結底要為品牌做的是能為品牌賺錢的衣服。
如果老佛爺不能為品牌方賺錢，我不相信他們會僅僅因為欣賞老佛爺的才華而縱容他只浪費錢作秀，而不用賺錢的現實。
成就2：被兩個品牌長期僱傭30-50年，絕無僅有。除了個人才華與旺盛精力，他一定也是個通曉團隊合作精神的人。
老佛爺雖然也有自己的品牌，但是能被2個品牌（CHANEL / FENDI)長期僱傭30-50年，也是絕無僅有的案例。其他設計師有的在自己創立的品牌工作了這麼多年數，比如聖洛朗。但是被僱傭的如此長時間的，真的找不到第2個。大家都談到了他精力旺盛，而這不僅僅是精力旺盛就可以達到的目標。
雖然媒體上很少提及他的性格，但我相信，老佛爺一定是個既有個性但也通曉如何與人合作的精神。
我特彆強調這一點，是因為大多數人，包括設計師本人也認為，設計師就應該是一個有個性的角色。因為有個性，所以他們可以不講究團隊精神，所以團隊就應該對他們種種包容。
這種想法誤導了許多青年設計師，自以為有了自己的才華，就可以縱橫天下。
而事實上，如果要想像老佛爺這樣同時為3個品牌服務，除了個人精力旺盛、工作方法得到之外，他的團隊也不可忽略。你能想像一個平庸的團隊為這樣的人做出優秀的作品嗎？你能想像一個沒有團隊精神的人與一個團隊合作長達30-50年之久嗎？因此，「個性」與「團隊精神」不應該成為矛盾的一體。
順便說下，老佛爺會四國語言：德語、法語、英語與葡萄牙語（也可能是西班牙語或義大利語。我記不太清了。但這三個語言也很相近）。除了擁有語言天賦，我相信他也是因為熱衷於與人直接溝通而熱愛語言。
但與此同時，我相信老佛爺同樣是一個不可被複制的傳奇。除了其個人天賦與勤奮因素之外，我們不能忽略他所處的時代與環境因素。
CHANEL至今是私人持有公司，未上市。所以相對而言，他們在業績方面的壓力不會像其他上市的奢侈品公司那麼大。當然這不代表他們的業績不好。事實上2017年CHANEL第一次自己公開發布自己的財報，當時年收入96億美元，作為單一品牌已經超過當時的GUCCI。但至少，作為私人公司，他們可以按自己的節奏去發展公司的規模。這也給與設計團隊時間去成長、探索與發展。作為上市公司的設計團隊，相對來說，迫於外界壓力開發產品的狀態就窘迫許多。
而FENDI也是在2001年被LVMH併購後才進入公眾財報的。而此時老佛爺已經在FENDI做了近40年。早已成為老法師級，難以被撼動的地位。
其次，至少在10-20年前的時尚界，遠不像現在這樣浮躁、快速變化。客觀的說，現在的中青年設計師所面臨的市場壓力，遠大於老佛爺年輕時所面臨的市場壓力。
換句話說，如果老佛爺今日只有四五十歲，那麼，他是否還依然能成為數十年屹立不倒的老佛爺，就不一定的了。
總之，CHANEL與老佛爺彼此成就了彼此。而時代也成就了老佛爺。對於個人而言，老佛爺以這鐘工作到最後一刻退出舞台，絕對是個完美的謝幕！
再次致敬這位傳奇大師！
「除非我死了，不然我是不會退休的。」
昨晚，Chanel 藝術總監、設計師 Karl Lagerfeld 於巴黎去世，享年85歲。就算你對時尚圈毫無興趣，你也知道這位「老佛爺」、永遠帶著黑色大墨鏡出現在新聞版面，他是神一樣的人物，是永遠的「時尚大帝」。
關於他有太多可以說的故事，而他的家自然不能不提。他曾坦誠，自己對於裝飾自家的熱情，絲毫不遜於設計自己的服裝；看完他家之後，可能你能對這位老佛爺的冷酷與溫情更感同身受。
家庭成員：老佛爺與貓
首先，不如先拋下「冷酷」的刻板印象，從他家裡的那隻貓開始說起。Karl Lagerfeld 是一個徹徹底底的貓奴，愛貓 Choupette 在 Instagram 上有 12 萬粉絲，看到這隻貓在 Instagram 上赤裸裸地秀恩愛也是常事。 Karl Lagerfeld 在這隻貓面前，完全是放下了所有偶像包袱，盡情揮灑自己的無盡父愛了。
A 面：科幻感的極簡飛船
Karl 在愛貓面前盡然是溫情一面，但他現在與愛貓住著的地方卻依舊「冷峻」。雖然是德國人，老佛爺生前大部分時間都生活在巴黎，這個住所先鋒至極，所在的樓房建於 1820 年，他用兩年半的時間進行改造，將其變成一個由「光線、玻璃、金屬」構築而成的未來感宇宙飛船，黑白灰與銀色之外基本看不到其他，似乎可以超脫地心引力。Karl 本人說，「我想要一個只有透明玻璃的公寓，一點顏色都不需要，我的生活已經充斥著太多顏色了，我更想住在一個無色環境中。」
▲ 卧室里，豎立在床頭兩側的燈管提供光源，大床上鋪著裝飾著 Richelieu 刺繡的白色床品。電視藏在一塊玻璃板後，沿著走道往下走便是衣帽間。
▲ 衣帽間里，椅子是是 Jean-Marie Massaud 為 Cassina 設計，兩個 Goyard 的箱子疊放在地上。天花板和牆壁上橫豎藏著線形燈管，正是「宇宙飛船」風格。
▲ 掛衣區同樣是「單色調」，黑白灰的衣服筆挺掛在銀色衣架上。
▲ 起居室里，右手邊滿牆的玻璃牆上全部放滿了老佛爺的藏書，大概 40000 冊。所有傢具非灰即白，金屬、玻璃或是皮質，全由藝術家或建築大師設計。，譬如四把皮椅子，是 Jean-Marie Massaud 為 Cassina 設計的。
▲ 圖書館休息室的磨砂玻璃上隱約可以看到 Karl 的剪影。「一個長沙發+兩個小墩子+一個單人椅」的布局，兩個銀色小凳子是 Jasper Morrison 的設計，而剔透圓潤的單人椅則是 Marc Newson 的設計。
▲ 圖書館休息室的另一角，磨砂玻璃作為隔斷，玻璃前一組纖細的白色支架放著音響設備。左邊可以窺見 Karl 家如同長廊一般的藝術藏書展示區。
▲ 廚房全部使用不鏽鋼，冰箱里據說只有零度可樂。右手邊那兩個銀色圓柱，如同氧氣罐一般的物體，是他用來收納桌布與一些日常用品的。
▲ 廚房以銀色為主，餐廳則是白色的。
▲ 衛生間入口處左右兩邊都是銀色的梯子，圓形鏡子居中放置，兩邊是光線衝天的燈柱，浴缸設計很是簡潔。
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B 面：雍容華貴的極繁宮殿
他現在的房子是極致的科幻與未來。把時間倒回到 1989 年，不妨再來看看當時 Karl Lagerfeld 在巴黎的房子又是什麼樣子——堪稱凡爾賽宮本宮、雍容華貴、金光燦爛，與他現在的家大相徑庭，甚至難以想像，這兩個家居然住著的是同一個人？！
▲ 卧室，18 世紀法國宮殿風格，來自里昂的手工編織面料、凡爾賽風格的床榻，窗旁擺放著雕像、如同皇冠一般帶著大量流蘇的華蓋等等。
▲ 這把鍍金木椅沙發的布料上，描繪了四季的豐富多彩。
▲ 藍色的沙龍區使用的路易十五年代的傢具，上面覆蓋著絲絨綢緞，右手邊的床是根據當時的史實資料再重新製作而成的。
▲ 餐廳里，紅色的路易十五椅子圍繞著橢圓形餐桌，餐桌上鋪著威尼斯蕾絲的白色桌布。一旁牆上的裝飾畫，曾懸掛在美第奇家族的私人禮拜堂。
▲ 就算是一個人吃飯，他也會坐在餐廳最喜歡的雕像前，食物放在梅森骨瓷上。
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不難看出，Karl Lagerfeld 願意也能夠自由地遊走在傳統和未來之間，變幻於極繁與極簡之間，他不屬於任何一種風格，或者說他精通於任何一種風格，正如他此前所說「我不認為自己已經樹立了某種形象，我不想重複自己」那樣，他一生都在不斷地破與立，或許這便是「他無需領導潮流，他自己便是潮流」的原因。當然，他的破與立絕不是一種狂妄，狂熱的閱讀與汲取也才使他擁有足夠的內涵與才情，有底氣厭倦重複，從而能夠領導過去與未來的每個世代。一季又一季的服裝或許會過時，但他的個人魅力一定是永生。
R.I.P
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