新加坡五天四夜新春行-Day3

我按著電梯按鈕即將離開待了兩晚的Oasia Hotel，旅館貼心的設計讓81cm高的我終於可以按到。

<美好的一天開始於一頓滿足的早餐>

在前往下一間下榻的飯店前，先到隔壁商場地下街的舊街場咖啡館(Old Town White Coffee)享用早餐。原來第一家舊街場店於2005年在馬來西亞怡保開張，招牌是獨一無二的馬來西亞口味-怡保白咖啡，帶領了新式連鎖咖啡館的潮流，現今馬來西亞和新加坡已有一百二十多家分店。

不同於一般咖啡館只賣飲料或單調的簡餐，舊街場咖啡館的菜單從各式各樣早餐到各式東南亞料理都可以看得到，一天從早到晚的飲食都可在這解決，而且重點是價位不貴，對出門在外的人真是太方便了。

爸比點了杯白咖啡，其實白咖啡和一般黑咖啡不同之處在於咖啡豆的處理，白咖啡的豆子是不加焦糖以低溫烘焙而成，而黑咖啡的豆子卻是以高溫碳烤或煮的方式處理。經過低溫烘焙的豆子，保留了原有的豆香，更減去了高溫碳烤所產生的焦苦與酸澀味，味道甘醇芳香不傷胃，且低咖啡因。

點了咖啡後怎能不來份烤咖椰吐司呢。舊街場用的吐司是自己家做的褐色吐司，外層烤得酥脆的吐司，裡頭夾著傳統咖椰醬，用椰漿、雞蛋和糖燉煮出來，咖椰吃起來帶著濃濃的椰子香氣，加上和受吐司溫度在融化的冰冷奶油，口感十足。

嚐過基本款後，也點了份厚片的咖椰吐司試試，到覺得還是剛剛薄的較好吃，可能是因為厚片白吐司口感不同，也沒有冰冰的奶油夾餡。

早餐來碗叻沙(Laksa)，有何不可。叻沙起源於馬來西亞，是峇峇文化（即華人馬來人混合）中的代表食物，做法大致分為咖哩叻沙及亞參(Assam)叻沙，這裡的亞參叻沙是用魚熬出來略帶酸味的濃湯，Assam是酸豆的馬來語，經常用來帶出湯料的酸味。爽口的米線褡配湯裏的魚塊，和撒在上面的紅辣椒、菠蘿、豆芽及薄菏，味道非常鮮美嗆辣。

這綠綠的可不是青草汁也不是小麥汁，在舊街場咖啡館眾多的飲品中竟也有保健養生聖品-藍綠藻汁，早上來杯藍綠藻汁，補足一天人體所需的蛋白質及維生素。

<當背包客有了小孩後>

吃飽了肚子，我們搭乘地鐵前往牛車水站，中途在多美歌站轉乘紫色線。爸比背包裏裝的東西從單身時一個人的背包客，到結婚後裝著兩個人的細軟，一直到我出生後肩負著三個人的行囊。

多美歌站是目前新加坡最大及第二深的地鐵站，擁有地下五層樓，且最深處足足有28公尺，是新加坡唯一一座三線交會的地鐵站。換車時需要花點時間走到不同樓層搭乘，而推著娃娃車的爸比也需要轉搭好幾臺電梯前往月台，特別的是由於其龐大的規模，這裡可看到一般用於機場中電動平面扶梯。

我們終於從地下三層來到地下五層的月台。「多美歌」為印度語洗衣服之意，由於此處當年為印度犯人囚禁和洗衣之處。Dhoby Ghaut是指南印度人在河邊洗衣的台階，Dhoby即洗衣服的意思，瞭解一個地方名字的由來，也讓旅行中增添一些樂趣。

新加坡地鐵用的是和台北捷運相似的車廂，不過車廂上的冷氣都是超級冷的，另外在地鐵上也可以見到新加坡多元的人種及其差異性。

<城市中的空中花園>

中午過後來到位於牛車水的PARKROYAL on Pickering酒店，座落繁華的商務區，然而酒店中超過15000平方公尺的空中花園，結合了雨林和亞洲常見的梯田景象，將地域特色、環境變遷的概念融入現代感的設計語彙。

一樓挑高大廳則延續外觀上梯田的主題，木製平台以反等高線形狀組合起來。鏡子和玻璃不但擴大空間感，也能反射透過落地玻璃大量流洩進來的自然光。公共空間裡森林色系的設計家具、地毯與峇里島風格的木格柵欄配合飯店的自然主軸，處處生機盎然，讓人感到放鬆。不過由於中午過後有許多遊客辦理入住，Check-in等待的時間非常久，爸比在櫃檯前站了許久，顯露出不耐煩的臉色，才有位看似外場主管的白人飯店人員趕緊遞上一杯飲料，而其它菲律賓裔的服務人員卻只顧著服務自己本國同胞，看來有著五星級硬體的飯店，人員的服務品質卻有待加強。

爸比在辦理入住時，媽咪，我肚子餓了悠。

酒店中隨處可見的水池、瀑布、梯田植栽、垂直綠化等景觀，當然，坐在這裡喝著ㄋㄟㄋㄟ也是一大享受。

走了好長段的路來到18樓位於角落的房間，房間視野很不錯，而且窗邊還有沙發可以供我爬上爬下和眺望風景。

從窗外可由左側看到克拉碼頭，中間中央商務區的高樓林立，一直到右側42層樓高的新加坡摩天觀景輪。

<新加坡河散步之旅到新加坡濱海灣>

放完行李稍作休息後，離開旅館開始下午的旅程，炙熱的陽光讓我把帽子都遮掩住整張臉，還好這時吹來一陣涼風。

住在這也許會有置身渡假村的錯覺，但一旦走出飯店大門，就會發覺它的地利之便。牛車水中國城、克拉碼頭、商業金融區都在步行距離之內，無論對度假或商務旅客來說，都非常的便利。

下午安排了輕鬆的散步之旅，由旅館出發，沿著新加坡河來到位於出海口的濱海藝術中心，之後跨越濱海橋至對岸的魚尾獅公園，再沿著濱海灣一直步行至萊佛士地鐵站，詳細路徑可參閱地圖，全程大約2小時。

向來以管理嚴格著稱的新加坡，在計程車管理上，透過寡佔的市場和牌照嚴格核發與記點制度，確實比較沒有司機犯罪的問題，但也因市場寡佔，計程車的服務水準時常遭人詬病，一般搭乘計程車的外國人和新加坡人，過去最常抱怨的就是叫不到車，尤其在一些熱門的觀光景點或重要商業區，都會有計程車招呼站，但要招到一輛計程車往往要超過半小時，此外新加坡計程車不像台灣，可以路邊隨攔隨停。

商場一旁的餐廳，餐廳就取名「吃在台北」，對於我們再熟悉不過。餐廳販賣著各式各樣台灣知名小吃，看來美食寶島的招牌在新加坡也是挺吃得開的，但台灣可不要因為食品危安而砸了自己的招牌。

中央商業區寬敞的人行道和整潔的街道走起來格外輕鬆自在。

對面走來一對家庭，其中婆婆也親切地用英文和我說Hello，還誇我很可愛，不好意思ㄋㄟ。

沿著旅館一旁的新橋路(New Bridge Road)直走，不遠處也可以看到昨晚來用餐的克拉碼頭商場中心。

儘管台灣是冬季，新加坡一年如夏的氣候還真讓人吃不消，看我臉都紅了，趕緊補充一下水份，因此旅途中帶足充分的飲水也是不可忽略地。

知名的松發肉骨茶就座落在離新橋不遠處的街角，一共有兩間店面，不幸的是春節期間松發肉骨茶一直要到大年初七才會開門，看來老闆是不在意賺過年財。

在新橋上可遠眺紅色屋瓦的新加坡國會大廈及遠方的濱海灣金沙酒店。

越過新橋左側則可以看到那五彩繽紛的政府機構大廈Design Singapore Council，大膽的用色讓老房子活出新生命。

沿著新加坡河左岸往金融區走，前排牛車水的老房子和後方高聳的摩天大樓行成對比，也造就了新加坡河獨特的景致。

炎熱的午后讓我都睡著了。

全長約11公里的新加坡河是新加坡的主要河流之一，英國殖民者萊佛士爵士（Sir Stamford Raffles）於1819年在新加坡河口登陸，自此新加坡漸漸發展成歐亞之間的重要國際港口，河畔也豎立著由英國雕塑家Thomas Woolner創作的萊佛士爵士的紀念碑。

兩條晚上會亮燈的橋樑Cavenagh Bridge和Anderson Bridge把遊客的目光引領到河畔的浮爾頓酒店（The Fullerton Hotel。這座建於1928年的殖民地建築，前身為浮爾頓堡壘所在，後來築起了浮爾頓大廈，曾經是新加坡的郵政總局，1997年改建為現在的五星級酒店。

浮爾頓酒店前的加文納橋（Cavenagh Bridge）是新加坡唯一的懸索橋，也是該地區最古老的橋樑之一，於1870年竣工，為了對最後一位印度任命的海峽殖民地首長加文納爵士表示紀念，加文納家族的盾徽仍然標示在橋樑的兩頭，至今此橋仍保留了橋樑建成之處的原有風貌。

炎熱的新加坡街頭也常常可以見到賣冷飲及三明治冰淇淋的小販，一塊塊的冰淇淋磚放置在保冷箱中，取出來再切成小塊，夾著吐司或是類似甜筒般的餅乾販賣，原本一份1塊新幣的三明治冰淇淋，過年期間也調漲20分。

左邊到手榴槤口味的三明治冰淇淋就如同水果榴槤般，聞起來是臭的，但吃在嘴裏卻別有番風味，在炙熱的天氣中相當爽口透心涼。右邊巧克力口味則吃起來一般般，還是較推薦風味獨特的榴槤冰淇淋，只可惜我在昏睡中。

新加坡河河口處正是新加坡的中央商業區所在，河邊摩天大樓林立，是繼濱海灣之後又一欣賞新加坡夜景的地方。河畔有一些遊客餐廳，提供以海鮮為主的地道美食，不過價錢不算便宜。

河口前方的濱海橋（Esplanade Bridge）跨越新加坡河河口，連接北岸的濱海藝術中心與南岸的魚尾獅，目前濱海橋也在興建一條新的行人專用便橋直接通往魚尾獅公園，將來就不需跨越整座橋樑走多餘的路至魚尾獅。

經由寬70米的濱海橋下方可通往濱海藝術中心，橋下也有許多印度人席地而坐。

座落於濱海灣且靠近新加坡河出海口的濱海藝術中心（Esplanade - Theatres on the Bay）是一座佔地6公頃的水岸表演藝術中心，建築以臨近的Esplanade命名。音樂廳內有1600個座位，及一個2000個座位可提供表演的的劇院。建築本身獨特遮陽方式，及其雙貝殼形狀的表面是由7000多片鋁製三角形遮光罩組成，並在最後的設計增加了鋁遮陽板，此獨一無二的建築設計外觀常被認為跟榴槤或是蒼蠅眼睛很像，許多新加坡人也將濱海藝術中心暱稱為「榴槤」。

濱海藝術中心和魚尾獅公園遙遙相對，視野相當開闊，尤其在傍晚時分，坐在戶外表演區的台階上，吹著涼風，欣賞新加坡河畔的夜景，別有一番風味。

走過全長260米的濱海橋，可看到指標往左手邊通往魚尾獅公園，沿著馬路直走則可到老巴剎美食中心。

第一座魚尾獅雕像由已故的新加坡著名工匠林浪新用混凝土塑成，高8.6米，重70噸，另一座高2米，重3噸的小型魚尾獅雕像也在同一時期完成。兩座雕像於1972年9月15日正式落戶在位於海濱橋邊的魚尾獅公園，開幕儀式由當時的總理李光耀主持。為了紀念這項盛事，制定了一塊銅匾，銅匾上刻有獻詞:「魚尾獅是新加坡迎賓好客的象徵」。2002年4月，這兩座雕像被遷移至120米外的填海地段，以求更接近填海後新的新加坡河口。

魚尾獅（Merlion）是一種虛構的魚身獅頭的動物，於1964年由當時的Van Kleef水族館館長Fraser Brunner先生所設計，兩年後被新加坡旅遊局採用作為標誌，一直沿用到1997年。而這期間，魚尾獅已成為新加坡的代表，如同法國的巴黎鐵塔或美國的自由女神像。

魚尾獅獅頭的設計靈感來自於新加坡歷史的一個傳說，根據《馬來紀年》的記載，公元11世紀時一位來自三佛齊，名叫聖尼羅烏達瑪的王子在前往麻六甲的途中來到了的新加坡，他一登陸就看到一隻神奇的野獸，隨從告訴他那是一隻獅子，他於是為新加坡取名「新加坡拉」（Singapura在梵文中意即獅子城）。而魚尾則是因為新加坡是一個海島，她的一切都跟海密切相關，魚代表著該國的過去，從前新加坡只是一個漁村，獅子則有雙重含義，它代表新加坡原本的名字，意味著獅子城，同時也象徵新加坡在當今全球經濟的力量。

我到覺得小隻魚尾獅比較可愛耶。

農曆新年的新加坡也常可以看到穿著中國旗袍的外國小姐姐，那我是不是也要打扮成中國娃娃來應景。

沿著濱海灣繼續往前走下去，好熱好多人呀。

海灣的這頭，新加坡摩天輪、蓮花狀的科技藝術博物館及濱海灣金沙酒店全都盡收眼底。拉斯維加斯金沙集團重金打造的新加坡濱海灣金沙娛樂城，融合國際級會議及展覽空間、賭場、購物廣場、時尚美食中心及世界級的娛樂場所。新加坡這個小國無法擁有台灣壯麗的風景，卻憑著政府和民間的配合，打造出一系列壯觀的人為景觀，帶來無數的觀光收益。

精龍頭LV在新加坡濱海灣金沙酒店旁開設的全球首間「灣畔旗艦店」，也是東南亞第一間LV Maison等級的旗艦店，由建築師Peter Marino操刀設計，運用海洋概念，結合LV的文化、藝術氣氛，帶給消費者全新體驗。

萊佛士地鐵站旁圓環的城市藝術，有誰知道這座雕塑品的，還麻煩請提供相關資料。

新加坡商業區中心乾淨整潔又賦有設計的街道，不是上班時間所以街頭也沒什麼行人，推著娃娃車也沒有任何障礙，走起來非常舒適。

在新加坡，「巴剎」指的是專門賣吃的市場或市集，老巴剎顧名思義指的就是老字號賣吃的市場，過去隨處可見小販推著小車行走于大街小巷，不過這景象早已被美食中心的固定攤位取而代之。然而，老巴剎美食中心依然保持著那份耐人尋味的古舊風情，隱身在新加坡商業區中心的老巴剎，建於西元1894年，最初是個菜市場的它，現在不但是東南亞現存最大的維多利亞式鑄鐵建築，同時在改建為美食中心之後，因為提供了各式各樣經濟實惠的道地美食，而成了新加坡當地人和觀光客的重要飲食聚會場所之一，不巧的是老巴剎目前正在整修和重新招商，我們無緣一探究竟，不過到時將會以新的面目重新面對大家。

<美好的一天結束於一杯新加坡司令>

晚間時分來到城聯廣場(CityLink Mall)，新加坡最大的地下購物街，真的是一座把整個城區連接起來的商場，與其說城聯廣場是一處購物廣場，百貨公司化的地下街來形容更為貼切。城聯廣場連結了政府大廈地鐵站、萊佛士城、新達城(Suntec City)、濱海藝術中心及濱海廣場，讓血拼族們免除了在地面上穿越馬路的麻煩，還可以邊走邊買東西。

濱海廣場地下街相當有特色的雕塑，新加坡陸交局舉辦了一個稱為ART IN TRANSIT的活動，由當地19位藝術家創作出一批藝術作品，讓乘客在搭乘地鐵時能有欣賞公共藝術的機會，每個車站的藝術品都與車站的特性相合。

在城聯廣場用過晚餐後，直接來到萊佛士酒店，建於1887年，以萊佛士爵士之名命名，一個富有殖民時期特色並以豪華套房、高級餐廳及歷史出名的旅館，萊佛士酒店之於新加坡就像半島酒店之於香港一般。

來到酒店的大門，門房告知萊佛士酒店正門僅供住宿的客人使用，於是問了門房如何前往酒店的Long Bar。

前往Long Bar可由酒店正門旁的小徑或是由側邊入口進入，由於我們推著娃娃車，所以需要走過酒店內長廊到後方搭乘一台老電梯上到貳樓，不過就一層樓的高度，這台老電梯也需耗時一分多鐘才會到達。出了電梯後向右手邊走到底即是Long Bar。

十大雞尾酒之一的新加坡司令(Singapore Sling)名氣響亮，來過新加坡的旅客都知道它的大名，而它也成為萊佛士酒店獨特的招牌之一，不同於一般酒吧不到日落不開門的習慣，Long Bar每天上午11點就開門營業，為的就是能滿足遠道而來的遊客，。

店如其名，Long Bar內部是長廊式的格局，酒吧走的是熱帶情調，放眼所及的家具、擺設都是木質等天然素材，藤編桌椅、木質吧台、原木天花板、百葉門，都讓Long Bar散發出熱帶特有的氣質。

若看到滿地花生殼，不要訝異，這是Long Bar的可愛之處呢！這裡撥剩的花生殼就是要往地上豪邁的丟去，而服務生清理桌面的方式也是把花生殼直接就撥到地上，這是Long Bar的傳統，或許是有感於新加坡人平日生活被法令限制得透不過氣，於是酒吧便特許酒客放肆一下，不過，被允許丟棄的只限花生殼喔！若碗中的花生米吃完了，只要到樓梯旁、角落敞開的麻布袋中逕自補貨即可，免費無限享用的花生米也是Long Bar大器之處喔！