幻彩摩洛哥(3)：拉巴特．哈珊清真寺之皇城霸業衝雲霄
西元1195年，摩洛哥的穆哈德王朝第三任哈里發亞寇曼索將首都遷至拉巴特(Rabat)，計劃興建一座最宏偉的皇城，其中還包括一座世界最大的哈珊清真寺。
12世紀的穆哈德王朝(Almohad dynasty)時期處於顛峰，亞寇曼索(Yacoub el Mansour)擊敗西班牙，一時聲名大噪，成為當代的名君。
亞寇曼索治軍有術，遷都拉巴特，大興建設，同時振興貿易、科學與神學，將拉巴特的建設發展帶往高峰，名列摩洛哥古代「四大皇城」其中之一。
以下是摩洛哥的四大皇城，Tony這趟旅行全都到訪了，日後再一一介紹：
拉巴特(Rabat)、菲斯(Fes)、梅克內斯(Meknes)、馬拉喀什(Marrakesh)。
來到拉巴特，一定要來看看全世界最大的清真寺，否則就白來了這一趟了；園區大門入口兩側都有穿著傳統摩洛哥服飾的騎馬衛兵，到訪遊客可以盡情拍照。
入口的騎馬衛兵，其形象和Tony刻板印象中的高、瘦、帥有所不同，但也只能解讀為這是摩洛哥當地的審美觀，總之出國就放寬思緒多看多體驗就對了
(和衛兵合影絕對不可碰觸到衛兵，以免被傳到網路上成為國際笑話
)
亞寇曼索於1195年下令興建哈珊清真寺，作為首都的信仰中心，不料亞寇曼索只活到39歲，清真寺工程因此中斷，原計要蓋86公尺的宣禮塔也只完成45.6公尺。
亞寇曼索死後，繼位的穆罕默德納瑟(Muhammad al-Nasir)將首都遷走，拉巴特從此衰落而荒廢，哈珊清真寺就這樣跟著荒廢了將近500年。
清真寺部份的建材分別在13世紀和18世紀時，被拆除用以製造船隻戰艦；留存的地基殘骸到1755年的里斯本大地震之中全毀，自此埋入荒煙蔓草之中。
到了20世紀法國殖民初期，在考古和探勘的努力之下，哈珊清真寺的遺址露出原始的斷垣殘柱，經過復原與重建，就是現在所看到的清真寺宏偉空間。
哈珊清真寺長183公尺、寬139公尺，佔地2.54公頃，在建造當年是西伊斯蘭第一大的清真寺，可容納兩萬人同時禱告。
不過Tony覺得哈珊清真寺復原得太新了，古蹟味道有點薄弱，只能從200多根的粗壯殘柱，去體會當年亞寇曼索在這裡建設未來藍圖的雄心壯志了
現在來到哈珊清真寺，除了200多根的立柱之外，最顯著的建築物就這座只建造了一半的哈珊塔(Hassan Tower)，雖然只有一半，但規模還是挺驚人的。
哈珊塔以紅砂岩為建材，外牆厚2.5公尺，塔內不蓋階梯，只有環繞2公尺的斜坡，可讓宣禮員騎馬上塔帶領眾人禱告。
哈珊塔外牆飾以精緻的拱形幾何和植物圖紋，據說是以馬拉喀什(四大皇城之一)的庫圖比亞清真寺(亞寇曼索的祖父所建)為藍圖，兩座建築風格相近。
哈珊塔只完工一半就已氣勢驚人，這是拉巴特的象徵地標景物，Tony趕緊把握時間脫隊來和哈珊塔拍照啦～實在是對認真導覽的林老師很拍謝了啊
(現在出團每人都有無線麥克風耳機組，可以一邊聽老師導覽、一邊認真拍照啦
)
位於哈珊塔的正對面，一座現代化的建築物，四面為白色大理石牆，上蓋金字塔形的綠色琉璃瓦屋頂，這是穆罕默德五世陵寢(Mausoleum of Mohammed V)。
20世紀初，摩洛哥成為法國殖民地，當時的阿拉維王朝(The Alaouite dynasty)的蘇丹穆罕默德五世(Mohammed V)支持民族解放運動，促使摩洛哥於1956年獨立。
獨立後摩洛哥建立摩洛哥王國，穆罕默德五世將蘇丹改稱國王，成為第一位君主，受到摩洛哥人的敬重，每個城市都能看到以他命名的重要道路。
摩洛哥的六個王朝：
伊德里斯王朝(788年～975年)
穆拉維王朝(1040年～1147年)
穆哈德王朝(1121年～1269年)
馬林王朝 (1244年～1465年)
瓦塔斯王朝(1472年～155年)
薩阿迪王朝(1549年～1659年)
阿拉維王朝(1659年～現代)
獨立後的三位國王：
穆罕默德五世(1927年～1961年)
哈珊二世 (1961年～1999年)
穆罕默德六世(1999年～現代)
穆罕默德五世(現任國王的祖父)於1961年去世，陵寢就設置在哈珊清真寺南端的空地上，這座園區就成為摩洛哥人前來向開國之父致敬的聖地。
穆罕默德五世陵寢外觀的石柱門廊與拱門雕刻尤其美輪美奐，齒輪狀的拱門造型，將伊斯蘭藝術提高到另一個美麗的層次，這在摩洛哥很多現代化建築都看得到。
陵寢門口的衛兵看起來英挺許多，Tony建議來此致意的遊客，和衛兵合影時要收斂一些歡樂的態度，畢竟在人家的墓地大聲歡笑總是不禮貌啊
陵寢內部是挑高上下兩層，下層大廳正中間的是穆罕默德五世的大理石棺，遊客只能在二樓廊道瞻仰下方的石棺。
除了穆罕默德五世之外，他的兩個兒子也葬在兩側鄰室(不在照片中的大廳裡面)，其中之一就是摩洛哥獨立後的第二任國王哈珊二世(Hassan II)。
地下大廳裡，一位可蘭經讀經者長坐在角落，其任務就是定時的以麥克風誦讀可蘭經。不過Tony來的時間不湊巧，讀經者正在休息中
陵寢內部精緻而華麗，壁面舖滿繁複花紋的藍色瓷磚，天頂的材質是雪松木，巧手雕刻製成繁星滿天的夜空，來訪者可以細細品味這些精湛的裝飾藝術。
看完陵寢內部，也別錯過外部的華麗裝飾，這座噴泉素雅而貴氣，就是地板的大理石圖紋，讓Tony越看越頭暈，實在是美得令人暈頭轉向啊
(還素趕快離開的好，以免一上遊覽車就暈車了啊
)
哈珊清真寺的四周，還留有殘存的城牆遺址，見證著當年亞寇曼索在拉巴特的皇圖霸業，雖然壯志未酬，卻也曾經氣勢衝雲霄。
哈珊清真寺就在布瑞格瑞格河附近，站在烏達亞城堡的觀景平台上就能看到哈珊塔雄偉的身影，雖然只有半截成品，但仍是拉巴特天際線最醒目的焦點。
(烏達亞城堡介紹請看：「幻彩摩洛哥(2)：拉巴特．烏達亞城堡眺望夢幻大西洋」這篇
)
Hotel FARAH是Tony在拉巴特住宿的五星級飯店，不知是否是長途飛行而虛累累，這家飯店讓人感覺就只是一般般的整齊、清潔，沒有太令人驚豔的氛圍
第二天Tony起了個大早，發現Hotel FARAH地理位置極佳，距離哈珊清真寺只有五分鐘路程，旁邊還有一道壯觀的紅色厚實城牆。
飯店距離烏達亞城堡也很近，沿著布瑞格瑞格河邊散步邊拍照，大概10分鐘就可以看到烏達亞城堡的臨河外觀，Tony很喜歡這樣的清晨寧靜啊
布瑞格瑞格河的一處小碼頭，船伕帶回新鮮的漁獲就地販售了起來，引來識貨的買家挑選，還有準備搶食魚雜的漫天海鳥，清晨的河岸頓時忙碌了起來。
路邊的二手貨市場也開始擺攤做生意，這一區有點髒亂、空氣飄著怪味，Tony立刻提高警覺遠離該區，一路上倒是沒遇到任何人來騷擾Tony這個外來客啦
上面看到的傳統生活方式，全都是拉巴特老城區的風情，Tony在前篇提到，15世紀末，伊比利半島的西班牙政權大舉驅逐穆斯林，30萬穆斯林成為難民逃往摩洛哥。
其中一部份難民佔據了烏達亞城堡，重建成安達魯西亞風格的藍白彩繪民房，另一批後到的難民就住進現在的老城區，一直維持著四百多年前的生活模式。
這張地圖上的橘、黃色虛線就是古代拉巴特保存至今的城牆所在地，新城與新城，其實只有一牆之隔，而Hotel FARAH就位老城和新城區的交界區。
Hotel FARAH外面的這道城牆，是17世紀增建的部份，厚實的城牆有如巨人般守護著城市的邊緣。
城牆大砲遺址，紀錄了早期防禦與反擊功能。12世紀亞寇曼索興建的城牆中，有一座風之門目前位於進出拉巴特的要道上，看到風之門就代表來到拉巴特了。
在大城市中追逐古代城牆的身影是很有趣的，但實際的行程是無法讓大家一一的下來和城牆拍照，所以Tony只好緊貼車窗，拍到幾座就算幾座了啊
一牆之隔，隔開了老城區與新城區，區分出傳統與現代，新舊不同的生活模式卻同時共存於拉巴特，接下來Tony就要帶大家看看新城區有多麼新穎
20世紀初，摩洛哥成為法國「保護國」(俗稱殖民地)，其他內陸城市反抗意識較強烈，沿海的拉巴特被選為首都，展開都市計劃，建成如今現代化的拉巴特。
拉巴特新城區帶有歐洲風味，是有著許多銀行、政府機關、國會、王宮、外國大使館的首都城市，高等學府的密集也讓拉巴特有了「知識之城」的美名。
法國的建設，使得拉巴特擁有其他城市無法比擬的現代化基礎建設，所以獨立之後的摩洛哥王國，到現在依然繼續將首都設置在拉巴特。
這趟行程名為文化之旅，安排的都是具有悠久歷史的景點，所以新城區到底長什麼樣，Tony一點概念都沒有，只好跟維基百科借幾張照片來和大家分享了啊
(我覺得那輛公車，應該是剛出過車禍吧，這樣開上街不會出事嗎？
)
行駛在新城區的輕軌電車，是2011年動工的捷運系統，連結了拉巴特鄰近的塞拉與特拉馬，三個市鎮形成一個都會區共同體。
前來拉巴特自助旅行的遊客，可搭乘輕軌電車輕鬆造訪鄰近的兩個城市。至於跟團的Tony，只能在店周邊晃晃，來加深一些對於這座城市的局部印象了啊
由於新舊城區緊臨而並存，建設現代化都市也保存老社區與古蹟，展現綜合性的新風貌，拉巴特全市在2012年入列聯合國教科文組織的世界文化遺產名單。
資料參考來源：林婉美著書「走入大絲路北非段-摩洛哥」
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